Сборник научных статей Санкт-Петербург 2021

Традиции и новации в декоративно-прикладном искусстве искусстве и дизайне 
цветовая гамма — красный/зеленый, желтый/чер-
ный, синий/белый и множество разных комбина-
ций цветов и орнаментов, с подлинным професси-
онализмом и тонким вкусом, использовались как 
в коврах, так во всех видах национальной женской 
одежды, в платках. 
Известный азербайджанский археолог, этно-
граф и краевед — А. Алекперов, уделявший осо-
бое внимание культуре нарядов, ссылаясь на ар-
тефакты, собранные в ходе экспедиций, отмечал, 
что азербайджанцы и народности, населявшие 
все регионы нашей страны, имеют богатые тра-
диции. В нашем исследовании приводятся фото-
графии, снятые в ходе экспедиций Д. Ермаковым, 
А. Алекперовым, И. Джафарзаде и Т. Пассек в се-
верные регионы Азербайджана. В целом костю-
мы были похожи друг на друга, но вместе с тем раз-
личались по форме и художественному решению, 
в зависимости от городов и провинций. Во второй 
половине XVIII в. в центральных городах Азер-
байджана проживали аристократы — потомки 
ханов. Одежда представительниц знати отлича-
лась роскошью и изысканной отделкой. Женская 
одежда варьировалась в зависимости от возраста, 
что, в первую очередь, проявлялось в цветовой гам-
ме и украшениях. Основным элементом женской одежды были гофрированные панталоны. 
Знатные дамы носили шелковые и бархатные панталоны, к подолу которых нашивались зо-
лотые монеты в 2–3 ряда. Одежда была как повседневной, так и парадной. Парадные костю-
мы сначала надевались на свадьбу, а уже после по особым, знаменательным дням. «Чепкен» 
(чекмень) надевался поверх рубахи, а на воротник его в два ряда нашивались золотые и се-
ребряные монеты, оттого он так и назывался — «денежный». Женский жилет «нимтене» по-
ходил на чепкен (чекмень), а изящные рукава его назывались «нилуфер» (лилия). Телогрей-
ку — «кюрдю» шили из бархата, галуна и тирьмы. Подол безрукавки, вырезы у воротника 
и рукавов обшивали мехом и украшали галуном. Наряду с чепкеном основной одеждой была 
«кюледжа». Порой ее называли «бахары». Широко использовали чепцы-чутгу, арахчины 
(тюбетейки), кокошники, платки, чалму, келагаи, шаль, вуаль, чадру, чаршаб, рубенд и т. д. 
Из обуви преобладали джорабы, башмаки, кожаные туфли, ботильоны с вытянутым носом 
и полусапожки. Украшенные узорами джорабы назывались «гэбэ джораб». На подошву баш-
мака порой укрепляли серебряные и золотые дощечки, а ступня украшалась бархатной зла-
тошвейной вышивкой. 
Особой известностью пользовался келагаи — женский головной убор четырехуголь-
ной формы, сотканный из шелковых нитей и широко распространенный в Барде, Гяндже, 
Шеки, Басгале, Баку, Шуше, Нахчыване, Дербенте и Тебризе, где шелководство получило 
наибольшее развитие. Согласно историческим источникам, еще в средневековье гянджин-
ские и баскальские келагаи экспортировались за рубеж. Кайма келагаи, а порой и хонча 
(декоративный элемент на центральном поле), были отделаны набивными геометрическими 
и растительными орнаментами. По своему художественному оформлению различают кела-
гаи «Йелэни» (центральное поле которых украшено отдельными цветками) и «Гераты» (цен-
тральное поле которых украшено крупными орнаментами, в основном «бута»). 
1. Красильная мастерская по окрашиванию 
келагаи. Гянджа
2. Мастера за ткацким станком. Шуша 

---

134