Implications for the development

а
чи», «г
а
ти», «портян
ы-
ци», «поркен
и
ци») или суконных («хол
о
шни») штанов с домодельных тканей, подвязывая 
в поясе «баюр
о
м» или кожаным ремнем («рымн
э
м») (ПМА)
18
. С 1920–1930-х гг. «кош
у
ли» 
заправляют новым способом – в штаны, соответственно длина рубашки укорачивает-
ся. Праздничные полотняные поясные изделия в нижней части («ногав
ы
ци») украшали 
ажурным орнаментом («мэр
э
жкою», «ц
ы
ркою», «ц
и
ркою») разными техническими при-
емами: вытягивали горизонтальную нить полотна и мережили; вырезали дырочки «óчка», 
открытия края которых обкидывали ниткой. Среди поясной одежды гуцулов отличаются 
великобычковские изделия: из белого полотна, расширенные к низу и более укороченные 
сравнительно с «гуцульскими», украшенные по нижнему открытому краю мелкой бах-
ромой («стр
я
пкамы») и вышивкой нитками оттенков белого (ПМА). Такого типа штаны 
были распространены в румынской, словацкой и венгерской мужской одежде: это подчер-
кивает этнолокальные и художественные характеристики этих изделий и делает их уни-
кальными на фоне других компонентов мужской поясной одежды на Гуцульщине.
Более разнообразны женские рубашки Закарпатской Гуцульщины, крой и декор ко-
торых также поддался определенным изменениям в течении ХІХ– ХХ вв. Условно можно 
выделить два типа «сорóчок»: «гуцульський», который доминировал в одежде («уб
э
ри») 
гуцулок Раховщины, и «волóский», характерный для великобычковской части, где про-
слеживается влияние румынской и частично словацкой одежды. Рубашки второго типа 
определяются большим количеством кружевного декора, что не очень распространено в 
одежде остальной части Гуцульщины. В конце ХІХ – первой трети ХХ ст. женские рубаш-
ки первого типа шили главным образом с полотна домашнего изготовления, длинной до 
середины икр или даже длиннее (дод